Gamela coruxeira

En este foro encontraréis los paso paso terminados construidos a partir de planos o scratch
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LUISMLC
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Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Dom Oct 12, 2014 2:56 pm

En la construcción de esta maqueta, he ido haciendo una serie de fotografías con la intención de editar en esta web, una entrada con el desarrollo, paso a paso, de su construcción. Ya os adelanto que he hecho doscientas y pico fotos y que, éste reportaje, al final pueda resultar tedioso, pero para mi, que soy de entendederas cortas, es importante reflejar todos los detalles para no perderme en la explicación de todo el proceso. Advertidos quedáis.
Comienzo el paso a paso partiendo de un plano de esta embarcación que conseguí en esta web y a partir de ahora, os explico todo en las fotografías que voy a publicar en esta entrada.
Adjuntos
Plano de construcción.jpg
Este es el plano
1.jpg
Como el plano que se obtiene en un A-4 muestra una gamela muy grande para la escala a la que quiero trabajar, 1:35, encargo en una copistería que me lo reduzcan de tal manera que la eslora mida 140 mm, medida que se corresponde con la escala mencionada y los 4900 mm que medían, aproximadamente, las gamelas en la realidad.
Encargo 4 copias
2.jpg
En los planos que no las tienen, a mi me gusta trazar líneas de referencia, como línea de flotación, perpendiculares, etc. para tener referencias más tarde.
3.jpg
El plano con las líneas de referencia
4.jpg
como tengo varias copias, hago las plantillas recortando directamente de los planos.
5.jpg
Pego con Goma Arábiga –seca muy rápido- sobre un contrachapado de 5 mm , las plantillas recortadas. En la imagen se ven: la quilla, la proa, la popa y una cuaderna.
6.jpg
Con la segueta recorto las piezas. Para eliminar fallos del corte, repaso con una lima.
7.jpg
Ensamblo las piezas principales de la estructura de la barca: quilla, cuadernas, estampas de proa y popa.
8.jpg
Con poliestireno de alta densidad cubro los huecos entre cuadernas, y cuadernas proa y popa.
El poliestireno no se puede pegar con cualquier cola, hace falta una especial y ésta, al igual que el poliestireno, lo encontráis en almacenes de construcción. Este material aislante lo comercializan, por un coste de unos 6 €, en paneles de 600 X 2600 mm, con lo que tendréis poliestireno para una buena temporada, pero si tenéis algún amigo constructor, siempre os podrá pasar un trozo.
En la foto podéis ver como he cubierto los huecos y lo más importante de la instantánea: la cola que empleo. No quiero hacer publicidad, es la cola que tengo, pero hay muchas más.
9.jpg
Una vez que la cola ha secado – 1 hora aproximadamente- con un cúter desbasto el sobrante del poliestireno -se corta con mucha facilidad- y con una lima de lija de media caña, de grano grueso (80), doy forma al perfil del molde.
Las limas de lija las hago yo, con una base de madera a la que le doy diversas formas según la necesidad y a la que pego o grapo, como la de la foto, papel de lija del que venden para hacer los recambios de las lijadoras de banda. Este pape, aparte de ser muy duradero, lo hay de muchos granos
10.jpg
Con la plantilla del plan de la gamela, marco su contorno en la parte inferior de la barca plegándola a partir de la línea de crujía del molde. El contrachapado de 3 capas que utilizo, me marca perfectamente la crugía. Con la plantilla de la cubierta, hago la misma operación.
Fijaos en que utilizo estas plantillas cortadas por la línea de crujía. Con ello me aseguro la simetría de las dos bandas.
11.jpg
Al igual que hice con el perfil del molde tallo, con cúter y lima de lija, los costados de la gamela, hasta dar la forma definitiva al molde.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Lun Oct 13, 2014 1:08 pm

Bueno, ya tenemos el molde sobre el que voy a construir la gamela, así que paso a describiros el proceso
Saludos
Adjuntos
12.jpg
El molde hay que pintarlo con una pintura que no ataque al poliestieno y que evite que algún resto de cola se adhiera a él, con lo que nos complicaría a la hora de desmoldar.
Yo he utilizado una imprimación acrílica que tenía por casa, pero también se puede utilizar pintura o barniz, siempre acrílicos.
Una vez que la pintura está seca, pinto a lápiz las líneas de crujía en la proa y en la popa, y la línea de unión entre los dos banzos.
Fijaos que el molde tiene clavado en la cubierta un tornillo. Éste elemento me permitirá sujetar el molde al tornillo de mesa para poder trabajar con firmeza.
13.jpg
Pliego sobre un costado del molde, fijándolo con una chincheta en un extremo, una lámina de plástico transparente o traslúcido de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, de las que se utilizan en algunos embalajes de perfumes o artículos delicados, o simples láminas de encuadernar con anillas que se consiguen en papelerías. De esta manera hago las plantillas de los banzos. Éste material tiene la cualidad de comportarse mecánicamente de una forma similar a la madera.
Con un rotulador permanente pinto sobre la lámina plástica el contorno del molde, la línea de unión de los banzos y la línea que se corresponde aproximadamente con la cuaderna maestra. Estas dos últimas líneas, son las más importantes porque han de ser las que casen entre sí a la hora de montar los banzos. El resto de líneas, las de cubierta, plan, proa y popa, son simplemente referenciales ya que, para curarme en salud, a la hora de trasladar la plantilla a la madera, le daré un sobredimensionado para poder encolar con comodidad y rematar sin problemas de quedarme corto.
14.jpg
Con madera de pino, regruesada a 1 mm de espesor, preparo el plan de la barca y las estampas de proa y popa, dándoles un poco más de medida de lo que me marca el molde -2mm por cada lado aprox.- Estas piezas están formadas por varias tablillas, aunque la veta de la madera impide apreciar con facilidad las uniones. Las estampas están formadas por 4 tablitas y el plan por tres, igual que se hace en las gamelas reales: una estrecha para la quilla y dos para los costados del plan. Las tablillas están encoladas en sus cantos y reforzadas con unas tiritas de madera de 0,5 mm de espesor y 1 mm de ancho. Estas tiritas, en las estampas de proa y popa, las eliminaré más tarde, pero en el plan las conservaré ya que, son los refuerzos que se ven en el plano.
15.jpg
Empiezo por colocar las estampas sobre el molde, haciendo coincidir, entre el molde y las estampas, las líneas de referencia que previamente he marcado, en este caso las de crujñia, y las fijo al molde con dos alfileres o clavitos –nunca cola- que más tarde retiraré. Con una lima de lija desbasto el sobrante de las estampas, alineando la lima con la superficie lateral del molde al hacer el desbaste, como se ve en la foto. Fijaos en el canto biselado que queda en la estampa; este aumento de superficie nos facilitará el encolado de los banzos y nos dará mayor consistencia a la unión de las piezas.
16.jpg
Una vista en detalle de una de las estampas ya preparada para recibir a los banzos
17.jpg
Vamos con el plan o quilla si se quiere. Después re recortarla con unos milímetros más de lo que marca el molde, lo curvo con calor dándole la curvatura que me pide el molde. Esta operación previa, facilita mucho el montaje porque evita tensiones. Para curvar el plan yo utilizo este calentador de tracas, pero hay muchos métodos para conseguir esta operación.
18.jpg
Coloco el plan haciendo coincidir las líneas de referencia (crujía) de las estampas y encolo esta pieza a las estampas. Hay que evitar los excesos de cola que se puedan pasar al interior y pegarse con el molde. Con unas bandas de goma, consolido la unión hasta que se seque la cola.
19.jpg
Una vez que la cola se ha secado entre las estampas y el plan, desbasto éste con la lima de lija de la misma forma que hice con las estampas y como se aprecia en la foto.
20.jpg
Es la hora de recortar las plantillas de los banzos, prestando mucha atención, sobre todo, a la línea de unión entre banzos. El resto de líneas, como dije antes, son referenciales.
21.jpg
Para los banzos utilizo madera de pino de baja calidad, de la que no tiene prácticamente veta, regruesada a 1 mm de espesor.
Con la plantilla, a la que le he marcado una flecha indicando la proa, -se ve debajo de mi dedo índice- marco sobre la madera el contorno del banzo inferior y como siempre, le doy un sobredimensionado, excepto a la línea de unión de banzos que sí respeto escrupulosamente junto con la de la cuaderna maestra.
22.jpg
Encolo, cuidando de no pasarme con la cola, los bordes de las estampas y el plan y coloco el banzo prestando atención a la alineación de las líneas de referencia de la cuaderna maestra, tanto del banzo, como del molde. Vuelvo a consolidar la unión con unas bandas de goma.
La operación de colocar los 4 bazos es la más lenta, ya que hay que esperar a que la cola seque perfectamente. Podemos aprovechar este tiempo para adelantar otros elementos de la gamela.
23.jpg
Hay que fijarse que el banzo quede perfectamente unido a los bordes de las estampas y del plan.
24.jpg
Una vez que he colocado los dos banzos inferiores, comienzo la colocación de los superiores. Para ello introduzco, sin encolar, a presión, entre el molde y el banzo ya pegado, unas tablitas de 1 mm de espesor y 4 de ancho que me facilitarán el alineado de los banzos inferior y superior. Recorto el banzo prestando atención a la línea de unión entre banzos y lo coloco haciendo coincidir las líneas de referencia de la cuaderna maestra del banzo inferior y superior. Consolido el encolado con las gomas y en este caso con unas pinzas como las que veis la foto, ya que, al ser tan afilado el ángulo que forman las estampas con el banzo, las gomas se resbalan y es muy difícil que las superficies encoladas de estos elementos queden bien unidas. Aparte de esto, también os hago notar que las pinzas están asistidas por una banda de goma que impide que éstas se resbalen y dejen de presionar las piezas a unir.
26.jpg
En esta foto se aprecia varios detalles: la goma que asiste a la pinza; un trozo de goma que pego en una de las mordazas de la pinza y que impide que ésta se deslice sobre las superficies que presiona; las tablillas de alineación de los banzos; y la plantilla de la cubierta que le puse para evitar que la presión de las gomas deformara los bordes del molde.
27.jpg
Los banzos ya están pegados y ahora toca lijarlos -de la forma que se aprecia en la foto- hasta que formen una superficie lisa.
Como el regruesado de la madera que yo obtengo con mi regruesadora no es uniforme en toda la superficie, las uniones entre piezas resaltan esa desuniformidad, de ahí que haya que lijar para igualar.
28.jpg
Una vez que tenemos las bandas de la barca lijadas uniformemente, desbasto sus extremos, con la lima de lija, hasta llegar a tocar la superficie de las estampas y el plan. Aprovecho esta circunstancia para dar una lijada de acabado a estas piezas y dejar todas las superficies uniformes. En la foto se aprecia lo que quiero decir.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Lun Oct 13, 2014 6:50 pm

Proseguimos con la gamela
Saludos
Adjuntos
29.jpg
Con una mezcla de serrín y de Goma Arábiga, hago una pasta para rellenar los pequeños huecos que me puedan quedar. El serrín lo obtengo del desbaste de las piezas que anteriormente hice. La Goma Arábiga, además de empapar muy bien en la madera, seca con bastante rapidez y permite lijar esta pasta con bastante facilidad. Como se ve en la foto, aplico la pasta con la punta de una navaja. Al lijar la pasta, aprovecho para lijar todas las imperfecciones y dejar las diferentes superficies acabadas.
30.jpg
Con el calibre o con una regla, tomo en el plano la medida de la proa y de la popa.
31.jpg
traslado la medida que he cogido en el plano a la pro y la popa por los dos lados.
32.jpg
Para saber la altura de la borda, tomo la altura de la cuaderna maestra en el plano.
33.jpg
Apoyando una regla en el plan de la barca, traslado a la barca la medida de la altura de la cuaderna maestra de la forma que se ve en la foto.
34.jpg
A mano alzada, dibujo sobre una banda la línea de la borda de la barca, uniendo las marcas de la altura de la popa y la proa pasando por la de la cuaderna maestra.
35.jpg
Poniendo la maqueta de frente, compruebo que la línea de borda es uniforme. Si existiera algún bache, lo rectifico.
36.jpg
Es el momento de extraer la barca de su molde. Para ello, simplemente utilizo la navaja haciendo palanca entre el molde y las estampas. ¡Ojo!: no forzar mucho al hacer palanca; ir tanteando de un extremo a otro hasta que salga el molde.
37.jpg
Al extraer el molde, se aprecia los excesos de cola que adhieren la maqueta al molde y que dificultan el desmolde. Cuanto más cola sobre, peor se desmoldará.
38.jpg
Con el cúter empiezo a desbastar el sobrante de la línea de borda.
39.jpg
Con la lima de lija ajusto la línea de borda y trabajo con ella en un plano perpendicular al plano de crujía. En este paso doy forma redondeada a la proa y a la popa.
40.jpg
Hago una plantilla para trasladar la línea de borda a la otra banda. Es importante dibujar las líneas de referencia como la de la cuaderna maestra. Sujetar con unas pinzas la lámina de plástico, facilita enormemente esta labor.
41.jpg
Recorto en la plantilla la línea de borda y traslado ésta a la otra banda. La sujeto con unas pinzas y marco la línea. El resto es hacer lo mismo que hice en la banda contraria con el cúter y la lima de lija.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Mié Oct 15, 2014 10:36 pm

Ya tengo el casco terminado y como dice el maestro D. José Rodríguez: “con el casco, solo tenemos el 20% de la maqueta”. Cierto, ahora toca hacer todos los elementos interiores, que serán los que hagan caer las horas encima del trabajo.
Solo haré el paso a paso de los elementos más… singulares. El resto doy por conocida su construcción.
Saludos
Adjuntos
42.jpg
Pasteca de proa. Parto de una varilla cuadrada de 2,5 X 2,5 mm de sección; de madera de pino tea vieja. Esta madera tiene un color tostado muy bonito y para pequeños detalles va muy bien.
Con la lima de lija rebajo la varilla hasta conseguir una sección de 1,5 X 2 mm.
43.jpg
Con un disco esmeril de 0,5 mm de espesor, ranura la varilla por la sección de 2 mm hasta conseguir una ranura que tenga el mismo largo que la crujía de la estampa de proa.
44.jpg
Encolo la ranura y la introduzco en la crujía de la estampa. Consolido el encolado con dos pinzas.
Fijaos que en el interior de los banzos ya he puesto unos listones de refuerzo que figuran en el plano.
Una vez que la varilla que formará la pasteca este bien pegada, eliminaré las dos varillas que me sirvieron para unir las tablas que forman la estampa.
La estampa de popa monta una escudo interior, que una vez se lo haya colocado en la maqueta, me permitirá retirar las varillas que retiré también en la estampa de proa.
45.jpg
El montaje de la cinta comienza por el dibujado en la regala del borde inferior de la cinta. Para ello utilizo un compás bigotera, al que calibro su apertura a la medida que tiene que llevar el ancho de la cinta; con la punta metálica del compás apoyada en el borde de la regala y la punta de lápiz en la regala, deslizo el compás a todo lo largo de esta pieza para que me dibuje el límite inferior de la cinta. La foto explica mejor lo que quiero decir.
45 bis.jpg
Colocar la cinta requiere de un poco de paciencia, ya que, es preciso ir adaptando una traca de 0,5 mm de espesor y 5 mm de ancho a la línea que os indiqué en la foto anterior. Si os fijáis en la foto, observaréis esta línea en la banda de estribor de la gamela. La cinta se coloca a todo lo largo de la regala, y como ésta tiene formas combadas en sentido horizontal y vertical, hay que llevarla a su sitio poco a poco. En esta foto os muestro el primer tramo que pego y que dejo que se seque bien la cola.
Para esta pieza he empleado una traca de madera de manzonia.
En esta foto también podéis apreciar la pasteca: hasta donde llega por la cara exterior de la estampa de proa.
46.jpg
En esta foto se aprecia la cinta en el encolado de la 3º fase, aunque, por seguridad, aún no he retirado las pinzas de los encolados anteriores.
48.jpg
Para la construcción de las cuadernas utilizo un peine de perfiles que me ayuda a conseguir fácilmente la forma de la cuaderna, así como su ensamble. En esta imagen se ve como copio el perfil de la cuaderna.
49.jpg
Sobre el peine de perfiles monto encoladas las tres piezas –una varenga y dos genoles- que forma cada cuaderna y las sujeto con unas pinzas.
50.jpg
Una vez que la cola ha fraguado, con una pinza metálica de asir papeles, sujeto las piezas de la cuaderna y con una lima de lija de media caña, desbasto hasta conseguir la medida apropiada: 1,5 mm de fondo.
51.jpg
La cuaderna ya está terminada y ahora solo queda colocarla en su sitio. Para ello solo necesito encolarla y consolidarla con unas pinzas.
En esta imagen también se aprecia otras piezas y pasos previos que no he descrito, como el escudo de la popa; refuerzos de los banzos; marca de ubicación de otra cuaderna; y la línea de la borda que delimita la altura por donde pasa el corredor. Esta marca también la hice con el compás bigotera.
52.jpg
Otro detalle singular de esta maqueta son los biseles que llevan los bancos en sus bordes. Pues bien, estos biseles los hago pasando por los bordes de las tablillas que formarán los bancos, esta biseladora casera, calcando para que la punta del clavo marque la madera.
53.jpg
La biseladora está hecha con un taquito de madera de boj a la que le he practicado un rebaje que forme una escuadra. Por el dorso de la escuadra paso un clavo bien afilado de forma que la punta sobresalga a una distancia del vértice del ángulo igual a la que va desde el bisel al borde del banco; en este caso a 0,5 mm.
La forma curva del clavo, no tiene más sentido que el de ser el clavo que tenía a mano.
54.jpg
Los baos de proa y popa tienen 1,5 mm de espesor, a diferencia del resto de elementos que son de 1mm. Como los baos, aparte de ser combados – por la brusca-, tienen que ser redondeados en la planta, hacerlos curvando madera resulta complicado, así que empleo otro método: pego una tablilla combada, de las dimensiones que preciso, entre los costados de la barca y dejo que fragüe la cola. En esta imagen tan mal enfocada, el bao es la última tablilla. Las dos primeras que se ven son bancos.
55.jpg
Dibujo en el bao la redondez del corredor.
56.jpg
Termino de construir el bao desbastando con la lima de lija de media caña la parte redonda del corredor.
57.jpg
Vista de todos los elementos interiores de la gamela ya construidos.
A la pasteca de proa ya le he hecho la ranura donde se aloja la roldana. Esta ranura la hice de la misma forma que la anterior para encajar la pasteca en la estampa.
58.jpg
Desde popa de aprecia bien el cajón de aparejos y la caseta del palo.
59.jpg
Vista del interior desde proa.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por Capitan Marano » Jue Oct 16, 2014 2:00 am

No se por donde comenzar, me gustó todo: el modelo terminado, el lujo de detalle que tiene este paso a paso, la forma de resolver o encarar cada parte, las herramientas básicas utilizadas y trucos de taller, la forma de redactar, etc. De algo seguro que me estoy olvidando. Me dan ganas de hacer una gamela. Felicitaciones !!!!
Saludos:
Alejandro Marano

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Comenzado: Fragata Confederación de 36 cañones- 1778

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Jue Oct 16, 2014 3:21 pm

Ya tenemos el interior de la gamela completo, ahora toca cerrarla y para ello construyo el corredor y otros elementos externos.
Saludos
Adjuntos
60.jpg
Para hacer el corredor, confecciono una plantilla con la lámina de plástico transparente que he utilizado en pasos anteriores. La lámina transparente me permite ver los elementos que hay debajo y dibujar sobre ella, con rotulador permanente, el contorno del corredor con mucha precisión.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Jue Oct 16, 2014 3:32 pm

Más
Adjuntos
61.jpg
Marco con una flecha la dirección de la plantilla y traslado ésta sobre la lámina de madera (de 1 mm de espesor) que formará el corredor. Marco con un lápiz el contorno, y para que sea más cómodo, sujeto la lámina de plástico a la de madera con dos pinzas.
62.jpg
Ya está marcado el contorno del corredor y toca recortarlo. Yo lo hago con el cúter, pero se puede hacer con cualquier otra herramienta de corte.
64.jpg
Ya tengo el contorno exterior del corredor y ahora, con la misma plantilla, calco sobre el plano el contorno interior y lo vuelvo a trasladar a la madera.
65.jpg
Después de cortar con el cúter el contorno interior del corredor, lo repaso hasta dejarlo perfectamente uniforme. Esta operación la realizo con la lima de lija de media caña.
66.jpg
Encolo los elementos que estarán en contacto con el corredor: baos, bancos y regala. Consolido con pinzas.
67.jpg
En la proa y en la popa, el corredor está formado por varias tablillas –5 en cada extremo- en forma de cuña, que apoyan en los baos y en las estampas. Con ellas, ya tengo los corredores montados. Repaso los desajustes con pasta de madera (serrín y Goma Arábiga) y cuando está seca, la lijo con esta herramienta casera, que me es muy práctica: por el tamaño y por la forma que me permite lijar en lugares poco accesibles.
68.jpg
Paso a montar el recercado del corredor. Esta elemento impedía que el agua que circulara por el corredor, entrara en el interior de la barca. Para hacer esta pieza, utilizo un listón de 1,5 X 0.5 mm. que más tarde rebajaré hasta dejarlo en 1 mm y empiezo a pegarlo por la parte central. Cuando la cola ha fraguado prosigo hacia los extremos.
69.jpg
En esta vista se aprecia cómo voy pegando el recercado del corredor.
70.jpg
Con un listón de 1,5 X 0,5 mm de espesor, monto el trancanil. En la foto se aprecia que lo monto de canto y pegado a la cinta. Comienzo por encolar uno de los extremos y consolidarlo con unas pinzas. Cuando la cola está seca, prosigo hacia el extremo contrario.
71.jpg
Una vez que el trancanil está bien pegado en uno de los extremos, ya puedo seguir montándolo de un tirón.
72.jpg
Con una tablilla de 0,5 mm de espesor y 5 mm de ancho, construyo la cinta de proa y popa. Para ello encolo el borde superior de las estampas haciendo un cordón de cola que no ocupe más de 0,5 mm y le pego la tablilla.
73.jpg
Cuando la cola ha secado, desbasto la tablilla hasta darle la forma de la estampa. El desbaste hay que hacerlo alineando, la lima de lija, la línea de la borda.
74.jpg
Como se en la fotografía, con el compás bigotera marco el borde inferior de la cinta.
75.jpg
Con el cúter hago una incisión de la misma profundidad que el espesor de la cinta, 0,5 mm, y a todo lo largo de la marca.
76.jpg
Elimino el resto de la tablilla que no estaba encolada.
77.jpg
Como por muy fino que haga el cordón de cola, siempre escapa un poco y pega zonas que no deseaba que se pegaran, no me queda más remedio que eliminar los restos de tablilla que se ha pegado con la lija casera.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Jue Oct 16, 2014 5:30 pm

Vamos con más elementos singulares

Saludos
Adjuntos
78.jpg
Los varaderos son elementos fáciles de hacer, la única dificultad que implican es la de virar la madera antes de situarlos en su ubicación, con el objeto de facilitar su colocación.
79.jpg
De esta manera consolido el pegado de los varaderos. Una vez que la cola está bien seca, con la lima de lija repaso los laterales y los extremos, dejando a paño los varaderos con los banzos y las estampas.
80.jpg
Comienzo a hacer los pasacabos de la escota, dibujando en una tablita de madera de boj de 2mm de espesor, el perfil de esta pieza.
81.jpg
Con una lima de cola de ratón de grano grueso, desbasto el puente del pasacabos.
82.jpg
Con una segueta muy fina –las consigo en almacenes de herramientas para protésicos dentales; no son caras; existen varios grados de diente; y duran mucho- sierro el contorno del pasacabos.
83.jpg
Con la lima de lija termino de darle la forma exterior al pasacabos.
84.jpg
Como necesito dos pasacabos, corto a la mitad la pieza que he mecanizado.
85.jpg
Con una lija de agua de 400 le doy el acabado final a los pasacabos. Como se aprecia en la foto, uno de los extremos del pasacabos es más largo que el otro; esto me permite asir esta pieza con relativa comodidad y después colocarla en su sitio fácilmente.
86.jpg
Si os fijáis en el pasacabos, veréis que tengo marcado con lápiz el extremo largo. Además de esto, en esa misma marca, con el cúter he semicortado la pieza antes de colocarla, con el objeto de que cuando la cola haya secado, lo pueda terminar de cortar con facilidad.
El ángulo que refuerza la estampa y la regala lo he hecho elaborando con plástico transparente una plantilla y a partir de ahí lo elaboré en madera.
87.jpg
Consolido el encolado del pasacabos con una pinza
88.jpg
Antes de retirar la pinza, termino de cortar con el cúter el sobrante del pasacabos.
89.jpg
Comienzo la construcción de los luchaderos y empiezo por uno de sus elementos: los toletes.
Partiendo de alambre galvanizado de 0,7 mm de diámetro, aplasto un extremo con un alicate.
90.jpg
Vista de cómo queda aplastado el alambre. La longitud de este aplastamiento ha de ser de 1 mm más que la altura de la regala.
91.jpg
Con una lima de grano fino, desbasto los laterales del aplastamiento hasta hacer una pletina de 0,7 mm de ancha y su extremo, lo afilo a modo formón. El filo de esta pletina no se aprecia en la foto.
92.jpg
Pliego la pletina de forma que, una vez que haya colocado el tolete, éste quede centrado en el canto de la regala.
93.jpg
El tolete va incrustado entre el corredor y la regala. El filo que le he hecho al extremo de la pletina del tolete me ayuda a poder incrustarlo. Fijaos que la parte redonda del tolete queda en el centro del canto de la regala.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Vie Oct 17, 2014 1:01 pm

Comienzo con los luchaderos.
Saludos
Adjuntos
94.jpg
Corto unas tablitas de madera de pino tea. Tienen la misma medida del largo de los luchaderos, pero la cota de altura tiene más dimensión. Aplico una gotita de cola solo en las esquinas de la sobredimensión con el objetivo de pegar entre sí todas las tablitas y formar un único bloque de madera.
95.jpg
Alineo las tablillas y consolido su encolado con unas pinzas.
96.jpg
Una vez que la cola ha unido el bloque, elaboro una plantilla de los luchaderos y en una de las caras del bloque marco el contorno de estas piezas.
97.jpg
Sujeto el bloque en el tornillo de banco, corto el contorno de los luchaderos.
98.jpg
Una vez que tengo hecho el contorno de los luchaderos, separo las distintas tablillas del bloque, introduciendo la cuchilla del cúter entre las tablillas y cortando los puntos de cola.
Corto el sobrante de madera de los luchaderos y con la lima de lija y la lija de 400 termino los luchaderos.
99.jpg
En la foto podéis ver un luchadero terminado. Fijaros que ya está taladrado para que pase el tolete. El agujero es de 0,7 mm de diámetro.
100.jpg
Paso el luchadero encolado por el tolete y para consolidar el encolado, apoyo sobre el luchadero una madera taladrada en un extremo a 1 mm de diámetro, por el que paso el tolete y el otro extremo de la tabla lo apoyo en la regala contraria. Una pinza que presiona la tabla y el plan de la barca termina de consolidar el encolado del luchadero. En la foto 93 de la pasada entrada se aprecia mejor lo que aquí explico.
101.jpg
Vista de los luchaderos colocados.
102.jpg
Elaboro las tapas de regala pegando de canto unas tablillas de 1 mm de espesor. Estas tablillas van colocadas a todo lo largo de la regala y entre los luchaderos. Consolido el encolado de las tapas con unas tablillas apoyadas por un extremo en la tapa que estamos pegando y el otro en la regala contraria. Unas bandas de goma pasadas por debajo de la barca y aferradas por seno a los extremos de las tablas, completan el consolidado.
103.jpg
En esta vista se aprecia por la parte superior de la barca, el consolidado de las tapas de regala.
104.jpg
Con la lima de lija desbasto el sobrante de las tapas de regala hasta conseguir una altura de 1mm y termino de repasar con la lija de 400. En la imagen se aprecia los distintos tramos – 4 por banda- de la tapa de regala.
105.jpg
general de la gamela con los luchaderos y la tapa de regala rematados.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por Llaut Mallorquin » Sab Oct 18, 2014 7:47 am

Este post le encantará a cuartara...y a mí también.
La verdad, trabajar a esa escala con el grado de finura que muestras en los detalles, es muy meritorio.
Pero hay algo que me quita el sueño.
¿Para qué se dobló ese clavo de esa forma? :shock: :shock: :shock: :shock:
¿Para arrastrar algo con una cuerda?
Jamás había visto uno así.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Sab Oct 18, 2014 11:30 am

Hola, Llaut Mallorquín
Si te refieres al clavo del útil de biselar los bancos, no tiene nada de particular el curvado. Simplemente era el clavo que tenía a mano.
Saludos
Luis

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Sab Oct 18, 2014 11:45 am

Construcción del timón.
Este elemento común a todas las embarcaciones, está formado por tres partes fundamentales: la mecha, la pala y los herrajes o goznes. Los herrajes es la parte que más tiempo me llevará describírosla.
Adjuntos
106.jpg
Comienzo con la construcción del timón. Parto de una tabla de pino de 1 mm de espesor, y como se ve en la foto, con plástico traslúcido y calcando por transparencia directamente del plano, he elaborado una plantilla con la forma de este elemento, que traslado a la madera para dibujar su contorno.
Este timón, como la mayoría, estaba compuesto de dos piezas: la mecha y la pala. En la foto se ven dibujadas en la plantilla.
Las pinzas que sujetan la plantilla a la madera, me permiten dibujar el contorno sin que se muevan los dos elementos.
107.jpg
Con el cúter recorto el timón.
108.jpg
Después de tener las dos piezas del timón recortadas, encolo los cantos a unir y los pego. En la foto se ven 4 pinzas: dos son para alinear las piezas a pegar y las otras dos son para sujetar los extremos de la goma que he puesto tensada alrededor de las piezas y que va a consolidar el fraguado de la cola. Una vez que la cola ha secado, solo queda repasar con la lima de lija las imperfecciones del y ya está listo el timón.
113.jpg
Voy con los herrajes o goznes.
Necesito hacer un fleje de 1 mm de ancho, para lo que comienzo por tintar -con rotulador permanente negro- una chapa de latón de 0,2 mm de espesor (también puede ser de cobre, estaño, plomo, etc.) . Este tintado resaltará en la chapa las marcas que le voy a hacer.
Con un calibre abierto a 1 mm, apoyo la pata o boca móvil en el borde de la chapa y la otra pata, la fija, sobre la chapa y hago deslizar el calibre a lo largo de la chapa, con lo que consigo arañar la tinta con la pata fija y de esta forma dibujar el fleje que quiero que resulte. También podemos conseguir fleje a partir de un hilo metálico y hacerlo pasar por una laminadora, pero esta herramienta no la tiene todo el mundo.
En la foto se aprecia la marca que deja el calibre. Para conseguirla no es preciso, ni aconsejable por el bienestar del calibre, presionar demasiado.
114.jpg
Con unas tijeras para chapa, corto el fleje por la marca que he dibujado.
115.jpg
Sujetando con un alicate el fleje por un extremo, lo hago pasar varias veces por una lija de 400, sujetando la lija entre los dedos y presionándolos para que la lija actúe sobre el fleje.
De esta manera elimino la tinta y limpio la superficie del fleje.
116.jpg
116 Tengo una herramienta que me fabriqué hace tiempo y que me permite plegar los flejes con mucha precisión y relativo esfuerzo, dejando los herrajes casi listos.
Aquí se ve como pliego uno de ellos. ¡Ojo!: tanto si el herraje tiene pasador, como si solo es de eje, hay que plegar siempre con el pasador montado.
117.jpg
Sujetando la plegadora en el tornillo de banco, con unos alicates prosigo plegando el herraje. En este caso el plegado se corresponde con la parte del herraje que apoyará en el canto de la mecha del timón. Para los herrajes de la estampa del barco, bastaría con este plegado al no existir un codaste propiamente dicho.
118.jpg
Seguidamente a los anteriores plegados, toca consolidar éstos y ello se consigue estañando los herrajes.
Aplico pasta de soldar en las piezas a estañar; esta pasta decapa el material y facilita el estañado; sobre un mártir caliento los herrajes con un estañador de punta fina y con hilo de estaño de 0,5 mm y aplico un poquito de estaño de forma que el herraje quede perfectamente soldado.
En la foto podéis ver la bobina de hilo de estaño y el frasco de pasta para soldar. Estos materiales se encuentran con facilidad en establecimientos de herramientas para electrónica.
118 bis.JPG
En este croquis se aprecia mejor el proceso de estañado. Fijaros que el soldador no está tocando el herraje en el punto de soldadura; éste debe de estar aproximadamente a 1mm de este punto. El hilo de estaño sí debe tocar el punto de soldadura y dejar que por capilaridad el estaño rellene el eje.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por Admin » Sab Oct 18, 2014 11:51 am

Supongo Llaut Mallorquín que te refieres a los toletes metálicos que lleva esta gamela para los remos, las mas antiguas lo llevan de madera. Es un refuerzo al tolete para que reparta mejor el empuje y se distribuya entre los luchaderos y la regala y corredor, pero Luis te lo podrá explicar mejor.
http://www.modelismonaval.com/phpbb/dow ... &mode=view

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Sab Oct 18, 2014 11:54 am

Sigo con los herrajes
Adjuntos
119.jpg
En esta foto se ve el herraje soldado.
120.jpg
El estaño que por capilaridad se ha introducido en el eje del herraje, lo elimino taladrando ese estaño; el taladrado lo hago a mano ya que, el taladro eléctrico es muy revolucionado y empacha las brocas.
Aunque aparentemente elimino el estaño, la realidad es que siempre quedan unas micras de estaño en el eje que siempre refuerza este elemento.
121.jpg
Para hacer el último plegado de los herrajes, hago lo siguiente: sobre una tabla (mártir) del espesor de la pala del timón, introduzco un trozo de alambre, plegado a 90 grados, del mismo diámetro que el pasador del herraje y lo dejo separado de la tabla. En el alambre introduzco el herraje-eje y lo termino de plegar. Hacer esta operación en un mártir y no sobre las piezas definitivas de la maqueta, evita dañar éstas.
122.jpg
Para hacer el último plegado en el herraje-pasador, dejo sobre el mártir el herraje-eje que acabo de plegar y lo sujeto con una pinza que me lo deja firme; introduzco en el eje el pasador y termino de plegarlo.
123.jpg
Paso a colocar los herrajes en el timón, introduciendo éstos en dicho elemento y encolados previamente con ciano y consolido el encolado con una pinza.
124.jpg
Marco con lápiz la altura a la que tengo que taladrar los herrajes; graneteo con una punta fina donde hay que taladrar; y con una broca de 0,4 mm practico unos taladros pasantes en los brazos de los herrajes.
125.jpg
Por los agujeros practicados, paso un alambre (latón recocido) de 0,4 mm y antes de pasarlo del todo, le aplico una gotita de ciano para que éste se introduzca en el agujero; corto el alambre y dejo secar el ciano.
126.jpg
En esta imagen se ven los hilos de alambre preparados para remachar.
127.jpg
Con un cortaúñas, de los grandes, de los indicados para pedicura, corto los alambres a ras de los herrajes.
Para cortar alambre de metales no ferrosos, el cortaúñas me resulta una herramienta ideal: ajusta los cortes mucho mejor que los alicates de corte típicos.
128.jpg
Mi tornillo de banco tiene por detrás de las mordazas una superficie plana que hace las veces de yunque. Es en esta superficie donde apoyo los herrajes y con pequeños golpes de martillo consigo remachar los extremos de los alambres.
La cuña negra que veis en la foto es la punta del martillo que empleo, un pequeño martillo de carpintero al que le he afilado la punta para martillar en pequeñas superficies.
130.jpg
Vista de los herrajes remachados y el sobrante de estas piezas cortado y rematado.
131.jpg
Con una lija de 400 elimino los restos de ciano que rebosaron al pegar los brazos de los herrajes.
132.jpg
Para el remachado de los herrajes de la estampa, tengo que variar el método de instalación y remachado.
Comienzo por remachar primero el extremo del alambre que me servirá de remache, y para ello, amarro el alambre con unos alicates, dejando asomar el alambre como medio milímetro. Apoyo el alicate sobre una superficie firme y presionando el alambre con los alicates de forma que no se escurra éste, golpeo con el martillo el extremo sobresaliente hasta conseguir hacer una cabeza al alambre. En la foto, fijándose debido a su tamaño, se aprecia la cabeza del alambre.
133.jpg
¿Se aprecia mejor aquí la cabeza del alambre?
134.jpg
Después de pegar los herrajes a la estampa con ciano y taladrar, herrajes y estampa, paso el alambre con cabeza por uno de los taladros; le aplico ciano y termino de introducirlo hasta que la cabeza hace tope con el herraje; corto el alambre con el cortaúñas; y como ahora no puedo apoyar las zonas a remachar contra el yunque porque las aplastaría, me valgo de un botador amarrado en el tornillo para hacer las veces de éste. Apoyo la cabeza del alambre en la punta del botador y, al igual que hice anteriormente, remacho el otro extremo del alambre con el martillo.
Esta operación no es fácil, sobre todo trabajando a esta escala, pero con un poco de paciencia termina por salir.
Tengo que decir que esta operación me hubiera resultado más sencilla si la hubiera hecho antes de montar el corredor, pero la verdad, desmontar este elemento para facilitar la colocación de los herrajes, … como que me daba pereza.
135.jpg
Aquí una vista de los herrajes montados.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Sab Oct 18, 2014 12:24 pm

La caña del timón es el último componente de los elementos de gobierno y es el que transmite el movimiento (órdenes) del marinero a la pala del timón.
Adjuntos
109.jpg
Comienzo por eliminarle la corteza a una ramita de granado que tiene un poco de forma curva. Eliminar la corteza es sencillo: con el dorso de la cuchilla del cúter, raspo la superficie de la ramita. Con el filo también se puede hacer pero se estropea éste y puedo cortar la pieza.
110.jpg
Con el timón montado, presento la caña sobre éste y le doy la inclinación que precise; y sujetándola con una pinza, marco con un lápiz los puntos hasta donde tengo que ranurar la caña.
111.jpg
111 Sujeto la caña en el tornillo y con la segueta hago la ranura sin pasarme de las marcas.
112.jpg
Una vez que tengo la ranura, coloco el timón dentro de ella y le pongo el talón de la caña, encolándolo previamente. Consolido el encolado del talón con una pinza.
En la foto se ve la pinza que consolida el talón y la otra que alinea éste con la mecha del timón.
Una vez que la cola haya secado, recortaré el talón hasta igualarlo con la caña y con la lija de 400 repasaré esta pieza.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Sab Oct 18, 2014 12:37 pm

Admin escribió:Supongo Llaut Mallorquín que te refieres a los toletes metálicos que lleva esta gamela para los remos, las mas antiguas lo llevan de madera. Es un refuerzo al tolete para que reparta mejor el empuje y se distribuya entre los luchaderos y la regala y corredor, pero Luis te lo podrá explicar mejor.
http://www.modelismonaval.com/phpbb/dow ... &mode=view
¡¡Ah, concho!! Joaquín me ha dado la pista del clavo al que se refería Llaut Mallorquín.
Yo no lo puedo explicarlo mejor. Lo único que puedo hacer es poner unas fotos de dos gamelas bastante antiguas que llevaban los toletes de esta manera o que los transformaron: de la madera al hierro o al acero inox.
Adjuntos
luchadero 1.jpg
luchadero 2.jpg

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Sab Oct 18, 2014 5:48 pm

Comenzamos con los sistemas de propulsión de la gamela: palo, vela y remos. No, puedo decir que sistema era el principal ya que, para distancias largas, la vela era la que trabajaba, mientras que para faenar, durante bastantes horas, los remos dominaban. Tanto da, lo importante es que la gamela llevaba estos sistemas y hay que hacerlos.
Adjuntos
136.jpg
Para hacer el palo parto de una ramita de granado que tenga las medidas apropiadas, largo y diámetro, y que esté más o menos derecho.
Como podéis apreciar, en casi todas las embarcaciones tradicionales que he construido para esta colección, para los palos y otros elementos, he empleado ramitas de granado. Esto se debe a que en una visita que hice a unos amigos en Badajoz, en una finca de su propiedad, estaban podando un granado. Me fijé que la madera de este frutal es bastante dura y las ramas podadas tenían otras ramitas muy derechitas y con multitud de espinas de diversas longitudes que simulan muy bien los nudos de los palos. No me lo pensé dos veces y recolecté un buen atado de aquellas ramas. De ahí que mientras tenga de esta madera, será la que utilice para estos menesteres.
137.jpg
Como hice con la caña del timón, elimino la corteza de la rama con el dorso de la cuchilla del cúter.
138.jpg
Con el doblador de tracas, apoyando la rama sobre una madera plana, enderezo la rama hasta dejarla derecha y con esta operación y afilando la coz del palo con la lima de lija, obtengo el palo.
Para la percha de la vela sigo el mismo procedimiento, solo que partiendo de una rama con menos diámetro.
139.jpg
Comienzo con la vela y para ello lo primero que hago es consolidar provisionalmente el palo y la percha. Detrás de estas piezas sitúo un pliego de plástico translúcido y marco con un rotulador permanente los puntos correspondientes a los 4 vértices de la vela. Con un regla uno esos puntos con líneas y ya tengo el patrón de la vela.
140.jpg
Dibujo en el patrón las líneas de las costuras de los diferentes paños que componen la vela y pongo sobre éste la tela. La transparencia del tejido me permite ver el patrón y las diferentes líneas, circunstancia que aprovecho para marcar en la tela los puntos correspondientes a las costuras y los cuatro puños.
En cada punto de las costuras de la tela, extraigo en sentido vertical el hilo que allí coincide y de esta manera simulo en la tela las costuras de los paños. También podría sustituir el hilo que saco por otro de un color más oscuro –ya lo he hecho en otras embarcaciones- y simularía mejor la costura, pero es una labor lenta que no me apetece hacer.
En la foto se puede apreciar en la tela los hilos que faltan.
141.jpg
Plegando la vela sobre el patrón, haciendo coincidir las líneas de costura de éste con las de los hilos extraídos de la vela, voy sujetando la tela con unas pinzas para que ésta quede bien extendida. Una vez que la tengo bien sujeta, aplico en los bordes un cordón de cola blanca, rebajada con agua destilada (agua destilada para que la cola no pierda propiedades; consejo de D. José Rodríguez), que impedirá que la tela se deshilache cuando recorte la vela.
142.jpg
La vela encolada y plegada sobre el patrón.
143.jpg
La cola se ha secado y después de extraer la vela de la plantilla o patrón, la recorto sin miedo a que se deshilache.
144.jpg
Toca coser la relinga. Para ello sujeto uno de los puños de la vela a un punto firme y manteniendo tensada la parte de la vela que voy a coser y la relinga, gracias al peso de unas pinzas, comienzo a coser.
Como en esta foto se aprecia bien la trama de la tela, también se aprecian las costuras simuladas habiendo extraído un hilo.
145.jpg
Una vez que la relinga está cosida, amarro a la vela las brazas, en el puño de amura y en el de escota, con ambos ases de guía. En el gratil de la vela amarro las rabizas que aferrarán la vela a la percha.
146.jpg
Vela terminada.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Sab Oct 18, 2014 6:23 pm

Los remos
Adjuntos
163.jpg
Con dos tablillas de pino de 4X1,5 mm y del mismo largo que el remo, dibujo en una de ellas el contorno del remo.
164.jpg
Desbastando con la lima de lija, le doy la forma del perfil del remo a la tablilla.
165.jpg
La tablilla perfilada la pongo sobre la otra y dibujo el perfil. Las pinzas ayudan a que no se muevan las piezas mientras dibujamos. Ya puedo desbastar el perfil de la otra tablilla.
166.jpg
Con la lima de lija termino de tallar los remos. Como las piezas son muy delgadas y al aplicarles la lima, comban, pongo debajo otra tablita que me permite tallar manteniendo firme el remo.
167.jpg
Con la lija de 400 termino de repasar el remo.
168.jpg
Para hacer los luchaderos del remo comienzo por unir con un poquito de cola dos tablitas de 1 mm de espesor y del largo del luchadero: 12 mm.
169.jpg
Después de dibujar el perfil del luchadero en una cara de las tablillas, las sujeto en el tornillo de banco y las desbasto con la lima de lija hasta darles la forma.
170.jpg
Con el cúter separo los dos luchaderos y los lijo con el papel de 400
171.jpg
Encolo el luchadero y lo pego al remo, consolidándolo con una pinza.
172.jpg
Solo falta taladrar el luchadero para que pase el tolete por él, dar el último toque de lija 400 y los remos están listos.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Mar Oct 21, 2014 4:20 pm

Ya se está acabando la gamela y solo me queda enseñaros la construcción de pequeños detalles que, sin ser fundamentales, sí que ayudan a dar un toque de realismo a la maqueta.
Saludos
Adjuntos
147.jpg
Para construir el empañetado o enjaretado, parto de construir una estructura rectangular que tenga aproximadamente el largo del plan de la barca y el ancho de la misma.
La estructura está hecha con tracas de ramín de 0,5 mm de espesor por 1,2 de ancho y la comienzo pegando perpendicularmente sobre una traca del tamaño del ancho del plan, tantas tracas, del largo del plan, como sean necesarias para cubrir la traca del ancho, contando que éstas irán separadas entre sí 0,5 mm. Para consolidar le estructura, pego perpendicularmente, otras dos tracas: en el medio y en el otro extremo de las largas.
148.jpg
Con el plástico traslúcido, elaboro plantillas de los diferentes enjaretados (4) de la barca.
Traslado las plantillas a la estructura que he hecho anteriormente y las sitúo por la cara contraria a las traquitas de la manga. Sujetos las plantillas con unas pinzas y dibujo su contorno. Esta cara será la cara del derecho.
149.jpg
Por la cara del revés, y como la separación de las tracas longitudinales me permite ver las plantillas, pego tracas perpendiculares a las longitudinales, que son las que forman el enjaretado, por los puntos por donde voy a recortar y que de no ponerlas, quedarían en el aire, es decir, sin apoyo.
150.jpg
En esta foto se ve uno de los enjaretados, por su cara del derecho, con el contorno final pintado y debajo las tracas perpendiculares que evitan que algunas tracas longitudinales queden en el aire al recortar el contorno del enjaretado.
151.jpg
Para pegar los enjaretados o empañetados, consolido con un trozo de poliestireno de alta densidad y una goma.
152.jpg
El enjaretado montado completamente.
160 bis.jpg
Para hacer las tomas de agua del vivero, hago primero un croquis y continúo torneando estas piezas en madera de boj.
160.jpg
Vista de las tomas ya colocadas en su sitio. Encoladas, claro.
160 roldana.jpg
La roldana de la pasteca es de boj y para más detalles comentar que tiene 2mm de diámetro por 0,7 de ancho. El eje lo hice con alambre de 0,4 mm.
161.jpg
Para hacer el ancla también hago un croquis con las medidas principales. En Gallego este tipo de ancla se llama poutada.
162.jpg
La poutada ya construida. Está hecha con madera de boj; una pequeña piedra; y un poco de hilo.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Mié Oct 22, 2014 2:18 pm

No suelo equipar los modelos que hago con personajes, pero en el caso de la gamela y los marineros que faenaban en ella, sí que me apetece por un detalle en particular: la pamela.
Esta pieza del atuendo de los marineros coruxeiros me llamó mucho la atención, desde que me enteré que la llevaban fundamentalmente ellos, y como quería ver el efecto de un marinero con pamela sobre una embarcación, me decidí a hacerlo.
Como en un tema anterior, en el que mostraba una bate mejillonera, nuestro amigo Gerardo Navarro me sugirió hacer el paso a paso de los marineros, le dedico a él esta entrada, aunque ya advierto que no es… cortita. Ja, ja, ja.
Saludos
Adjuntos
173.jpg
Parto de una figura a escala 1:35 de un soldado de artillería alemán de la 2ª GM. Preferiría partir de una figura civil, pero no encuentro muchas en el mercado y soldados hay para dar y tomar.
Siempre busco que la postura del soldado sea lo más semejante posible a la que yo deseo, aunque no siempre es posible; de esta forma, la transformación es más sencilla. Y como lo que quiero es representar un marinero sentado, de las figuritas que tengo, ésta es la que mejor se me adapta.
Además de la postura, tengo que transformar: las botas, la casaca y la gorra, así que vamos allá.
174.jpg
Presento el soldado sobre la gamela para darme una idea de la transformación postural que tengo que hacer.
175.jpg
Para guardar las figuras, me gusta montarlas como mandan las instrucciones de la caja. Es una forma de no perder las piezas y ocupan menos que si las guardo en las cajas con sus chasis. Así que me veo obligado a desmontar el muñeco para empezar a transformarlo.
En esta imagen veis el tronco, al que tendré que modificarle la casaca para convertirla en una camisa.
176.jpg
Después de dibujar en el plástico el contorno de la camisa, con un pequeño buril desbasto la casaca y voy dando forma a la camisa.
El plástico de estas maquetas es blando y se trabaja con facilidad.
177.jpg
A las piezas que voy a modificar y que tienen articulación, las taladro para introducirles un alambre.
Taladro a mano ya que, si lo hago con un taladro eléctrico, derretiría el plástico y estropearía la pieza.
178.jpg
Una vez taladrada la pieza, le introduzco el alambre encolado con pegamento de ciano.
Utilizo alambre de cobre, sacado del bobinado de un motor eléctrico. Este alambre tiene dos propiedades fundamentales para mí: es cobre recocido, y está barnizado. El recocido de este material permite torsionarlo varias veces sin que se rompa y el barnizado que posee es tan fuerte que el pegamento de ciano no lo ataca y consigue uniones entre el plástico y el alambre muy seguras.
179.jpg
Las extremidades del soldado están compuestas por una sola pieza, de tal manera que, si quiero modificar las articulaciones, tengo que taladrarlas primero para que luego queden bien alineadas.
Las piernas de este soldado vienen de fábrica en dos piezas que se unen por la pelvis y como las había montado, he tenido que separarlas; pero antes las taladré y les introduje un alambre (en la cadera se ve el extremo) que no encolé para que giraran las caderas entre sí.
180.jpg
Una vez que he taladrado la articulación, la corto por la corva en el caso de las piernas y por el codo y las muñecas en el caso de los brazos. El corte lo hago con segueta, pero haciéndolo despacio para no recalentar el plástico y que me pueda empachas la sierra.
181.jpg
Con la lima de lija desbasto el interior de la rodilla para poderla plegar al ángulo que quiero.
182.jpg
Introduzco el alambre por los orificios practicados anteriormente y ajusto la rodilla.
183.jpg
Articulo la rodilla al ángulo que quiero. El alambre de cobre me permitirá mantenerlo ahí sin más complicaciones.
184.jpg
Sujeto al muñeco con una banda de goma mientras lo ajusto a la postura que deseo. Con un rotulador permanente, hago marcas que me permitan volver a colocarlo si se mueven las piezas; podéis ver una marca de estas encima de la rodilla izquierda.
185.jpg
Esta es la postura definitiva de sentado que tendrá el marinero. Fijaros en la bota derecha que tiene dos cortes debido a que tuve que enderezarla con respecto a la forma original. En la viñeta 174 podéis ver esta forma.
186.jpg
A los brazos le he hecho la misma operación que a las piernas. Incluso a la mano derecha le he tenido que cambiar, cortándola por la muñeca, la posición original.
187.jpg
Con pegamento de plástico encolo todas las articulaciones para que queden fijadas definitivamente.
Este pegamento disuelve el plástico y hace uniones muy firmes, además de secar con bastante rapidez.
188.jpg
Relleno los huecos de las articulaciones con un pegamento de dos componentes como el que se ve en la foto. Aplicar este pegamento con el marinero en su posición, permite que esta postura quede firmemente consolidada.
Este pegamento endurece en 10 minutos y lo trabajas como si fuese un plástico un poco más duro que el de la maqueta.
189.jpg
Extraigo el marinero de la barca y termino de rellenar las partes que quiero transformar.
190.jpg
Comienzo a tallar con el cúter y otras herramientas, las mangas de la casaca, que las voy a convertir en mangas de camisa remangadas.
191.jpg
Una de las herramientas que uso es el taladro con una fresa. ¡¡Ojo!! El taladro es muy revolucionado y puede, si insistimos en un mismo punto, derretir el plástico.
192.jpg
La lima de cola de ratón de grano grueso también forma parte de la herramienta de tallado.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Mié Oct 22, 2014 2:22 pm

Más del marinero
Adjuntos
193.jpg
Una vez que ya tengo todo tallado, afino con la lija de 400.
194.jpg
Comienzo a hacerle la pamela al marinero y lo primero que desbasto es la visera de la gorra militar.
195.jpg
Con la lima de lija redondeo la gorra para convertirla en la copa de la pamela.
196.jpg
Sobre una banda de goma anudada alrededor de la cabeza y colocada a la altura del borde la gorra, pongo un trozo de papel que me servirá para sostener el ala de la pamela.
La goma, además de apretar, se ajusta muy bien al relieve de la cabeza impidiendo que se cuele para abajo la cola que voy a emplear.
197.jpg
Sobre la parte superior de la gorra aplico un trocito de tela de fibra de vidrio con cola blanca de carpintero. Esta cola es de secado rápido y permite ir moldeando la pamela, adaptando la fibra de vidrio a la forma deseada. La rapidez de secado de la cola, consigue que en pocos minutos tenga hecha la primera fase de la pamela, que consiste en hacer: la copa y el ala. Esta última pieza de la pamela la hago con muy poco diámetro, es decir. Que el borde de la cola se acerque lo más posible a la base de la copa.
La cola la aplico con un buril de latón, ya que, la rigidez de éste, facilita la labor de moldeado.
198.jpg
Una vez que la cola se ha secado, recorto el papel lo más ajustado posible a la cabeza.
199.jpg
El último paso de construcción de la pamela es recortar el ala de la pamela a su forma definitiva; deshilachar los bordes del ala para dar un aspecto de mucho uso; y aplicar la última capa de cola de carpintero.
Solo queda cortar la goma cuando la cola se haya secado y ya tengo el marinero coruxeiro terminado.

LUISMLC
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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Mié Oct 22, 2014 4:54 pm

Esta es la última entrada que hago con el paso a paso de la gamela coruxeira.
El apartado de pintura no os lo describo paso a paso porque lo doy por conocido; simplemente comentaros que el interior de la barca tiene un tinte hecho a base de Betún de Judea y gasoil, en proporciones 30% - 70% respectivamente, simulando el embreado que se les aplicaba a estas embarcaciones. Esta mezcla también se la doy a los palos, remos y fondeo.
El casco, por la cara exterior, está decorado con pintura acrílica para madera y aplicada con pincel de pelo fino.
El marinero lo pinto también con acrílico, en colores negro, blanco y gris. La intención es dar la impresión que el personaje ha salido de una foto en blanco y negro.
Las últimas fotos que os muestro a continuación es el último paso: abombar la vela de manera que parezca que la está hinchando el viento.
Me despido. Espero no haberos aburrido con este paso a paso y deseo que por lo menos, alguien saque alguna idea de él.
Saludos a todos
Adjuntos
200.jpg
En un frasco de conservas vegetales –vale cualquier otro- caliento un poco de agua en el microondas (es más rápido que a fuego) e introduzco en ella una laminilla de cola de pescado desmenuzada.
201.jpg
Removiendo con un palillo, fuerzo la disolución de la cola de pescado en el agua.
202.jpg
Con un pincel, aplico la disolución sobre las costuras simuladas de la vela.
203.jpg
Con un secador de pelo a temperatura caliente, aplico el chorro de aire directamente sobre la vela hasta que la disolución se seque.
De esta manera, el trapo tomará la forma de vela hinchada.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por cuartara » Mié Oct 22, 2014 6:05 pm

Muchas gracias, Luis, por tan detallado y explicado paso a paso. A mi particularmente me resulta de gran utilidad, y con él presente ya no tengo disculpa alguna para no acometer la miniatura de gamela que falta en mi colección.
Un saludo,

Javier
Última edición por cuartara el Mié Oct 22, 2014 8:37 pm, editado 1 vez en total.
http://www.barcosbaron.wordpress.com" onclick="window.open(this.href);return false;

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por Admin » Mié Oct 22, 2014 8:31 pm

Muy bueno el paso a paso, una buena trabajera.......
Pongo el enlace a la gamela terminada para que se vea el trabajo final

http://www.modelismonaval.com/foro/view ... 12&t=13742" onclick="window.open(this.href);return false;

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por carlosys » Vie Oct 24, 2014 10:33 am

Bufff, impresionante. No se sabría decir que tiene más trabajo, si el paso a paso super bien explicado o la construcción de la Gamela.
Por cosas así, merece la pena estar en este foro.

Gracias por el paso a paso.

Saludos
Terminado: J.S. Elcano | Diorama Bote Auxiliar Nepo | Fragata Diana | King of Mississippi | Bot de Llum
En construcción: San Felipe 1690 de Panart

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por elola » Lun Nov 03, 2014 6:14 pm

Me uno a Cuartara,Carlosys y Joaquin Yarza.Felicidades y gracias por las muchas ideas que nos das.
Saludos.

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por LUISMLC » Lun Nov 10, 2014 2:22 pm

Gracias a todos por vuestros comentarios y por vuestras visitas. Ojalá que este foro siga durante mucho tiempo y ayude, de la forma que lo hace, a la divulgación del modelismo naval.
Mi próximo proyecto es la construcción, en enramada, del Charles W. Morgan, a escala 1:32. Por esta razón, no volveré a publicar nada en este foro hasta dentro de bastante tiempo, aunque pienso seguir en él las novedades que aparezcan.
Saludos

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Re: Gamela coruxeira

Mensaje por matiasfcruz » Mar Nov 11, 2014 6:18 pm

Luis

Excelente este P&P y con ese marinero has bordado al barco. Me gustan muchisimo las figuras en los modelos, siempre y cuando cuidando los detalles para que no desentone con el resto.

Felicitaciones!
Saludos
Matias

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